K-141 Kursk

K-141 Kursk era un submarino nuclear ruso de clase Oscar II capaz de transportar 24 misiles de crucero y 24 torpedos. Fue una de las primeras embarcaciones en ser llevadas al servicio militar ruso después del colapso de la Unión Soviética, sirvió durante 5 años en la Flota del Norte antes de hundirse trágicamente durante un ejercicio en las profundidades del mar de Barents en agosto de 2000 con la pérdida de todas las manos. Más tarde se descubrió que se hundió debido a una serie de explosiones, la primera de las cuales fue causada muy probablemente por el peróxido de hidrógeno utilizado como propulsor en los antiguos torpedos soviéticos y que posteriormente detonó queroseno y otros armamentos a bordo. Aunque 23 de los 118 efectivos sobrevivieron a las explosiones, el retraso en las operaciones de rescate provocó la asfixia del resto de la tripulación.

Incluso con esta trágica historia, o quizás debido a ella, ¿quién no quiere tener un submarino nuclear en el escritorio?

Creo que los submarinos son interesantes. Son algo así como misteriosos depredadores submarinos, deslizándose tranquilamente bajo la superficie en silencio total, invisibles y apenas detectables. Una vez que me di cuenta del desafío #MakeItFloat, empecé a pensar en algo diferente a participar con barcos normales, así que decidí combinar un poco de historia en la competición. Más tarde, cuando me di cuenta de que podía hacerlo, quise añadir más detalles y pasó de un simple modelo de pantalla a una embarcación de RC totalmente funcional.

Este es el segundo modelo "multiparte" que he hecho y digamos que ha sido un duro viaje a través de los tutoriales de Youtube y los manuales en línea :) Pero estoy orgulloso de lo que ya he logrado en términos de aprendizaje. Honestamente, no pensé que terminaría el casco cuando empecé. También he hecho muchos cálculos de flotabilidad y capacidad de carga, este modelo flota y es capaz de moverse impulsado por un pequeño motor (o motores duales), girar con el timón y mantenerse en equilibrio con los planos laterales. También hay un compartimento para contrapesos en la proa para equilibrar aún más el barco cuando los controles del motor y del timón están instalados en la popa.

Los mayores desafíos para mí fueron, como se mencionó anteriormente, aprender primero a usar el software correctamente para diseñar un modelo tan complejo con muchos detalles. En segundo lugar, me costó mucho trabajo instalar todos los componentes del RC en el interior, ya que no hay mucho espacio en el casco y quería mantener las dimensiones originales, por lo que ensanchar el casco no era una opción. También tengo cero experiencia con los barcos de RC, así que averiguar cómo girar el timón, etc., fue algo que me llevó muchas horas completar.

También quería combinar algunos materiales diferentes para hacerlo más fiable y al mismo tiempo más divertido de construir, así que cada abertura en el casco está destinada a ser sellada con piezas impresas de NinjaFlex o material flexible similar para mantener el agua fuera del interior del casco.

19 de julio.

¡La versión 2.0 está fuera!

¡Sumérgete! ¡Sumérgete! ¡Sumérgete! La última revisión le permite añadir los componentes necesarios para hacer que esta cosa vaya bajo el agua. Esto era algo que soñaba con lograr cuando empecé esta construcción, y ahora está aquí. El mecanismo de buceo está hecho lo más barato posible, consiste en 2 jeringas médicas de 30 ml que actúan como un lastre de pistón, equipadas con un pequeño motor y un tornillo de plomo para empujar/tirar el émbolo. La toma de agua proviene de la parte inferior del casco principal.

Ahora es evidente, pero llevar este recipiente bajo el agua es una tarea que requiere mucho cuidado en la calidad de impresión, sellando todos los posibles puntos de fuga. A medida que el control de RC es controlado, usted también puede encontrar algunos problemas con las ondas de radio que no penetran lo suficientemente profundo en el agua, así que asegúrese de que su radio funciona en una longitud de onda que pueda ser utilizada en aplicaciones sumergibles. La alternativa barata es conectar los componentes RC a una boya y dejarlos flotar en la superficie del agua, conectados a los motores de los submarinos mediante cableado.

Para hacer esta inmersión, es necesario medir cuidadosamente el peso de todo el conjunto sin agua en el lastre, luego rellenar con monedas o similar y medir el punto donde se hundió. Retire ~40g del punto de hundimiento y estará dorado con el sistema de lastre llenando un total de 60ml de agua (~60g).

Los archivos para esta revisión están disponibles en un simple archivo.zip llamado 2.0 DiveKit. Todas las demás partes son similares a la versión 1.5, por lo que es fácil actualizar a esta versión aunque ya hayas empezado a imprimir la 1.5. Las principales diferencias en el equipo de buceo son los puntos de montaje para el sistema de lastre, y la remoción de las bahías de misiles del casco principal para obtener más espacio para colocar la batería, etc., dentro del buque si es necesario.

Esta es una prueba de concepto muy experimental y la versión 1.5 debe seguir siendo considerada como la versión por defecto, simplemente fallo en la numeración de la versión ;) Con esto también eliminaré el sello de trabajo en curso de este proyecto y lo consideraré finalmente terminado.

5 de Julio, ficheros actualizados para la revisión actual.

¡La versión 1.5 está fuera!

Breve video de introducción: https://www.youtube.com/watch?v=l3hakm56Ei0

Esta revisión viene en dos sabores! Versión RC con todas las partes interiores para el montaje de la electrónica y una versión de pantalla pura que tiene todas las partes interiores recortadas para ahorrar tiempo de impresión y materiales, a la vez que proporciona un modelo detallado que se puede poner en el estante.

Elija su selección e imprima! Todos los archivos se comprueban con netfabb, orientados y listos para imprimir.

Lo que es nuevo:

• Añadido muchos más detalles

• Más fácil de imprimir, más fácil de ensamblar!

• Dos versiones: Preparado para RC y sólo para pantalla. Los archivos Zip proporcionan una forma fácil de descargar todos los archivos necesarios para cada modelo con un solo clic.

• Pre-dividir las partes más altas para hacerlas encajar en espacios más pequeños.

• Fijo muchas dimensiones para que coincida con el Kursk original con más precisión.

• Se fijaron muchos huecos pequeños y paredes demasiado delgadas.

• Probado con electrónica, servo montajes añadidos, varillas de empuje terminadas, soportes de motor, etc.

• Montaje fijo de la escotilla de la bahía de misiles.

• Añadidas instrucciones de montaje en PDF.

• Se han añadido características de fijación para las escotillas de mantenimiento.

• Tres tipos de hélices diferentes para el mejor empuje con cualquier RPM que su motor proporcione.

• Pónganse de pie para el modelo.

• Añadido el archivo.STEP para facilitar la modificación del modelo.

• Y mucho más!

20 de junio.

Versión 1.0__

Vídeo de introducción: https://www.youtube.com/watch?v=7JzcrmXRq10

Añadida hoja de datos con medidas completas de la capacidad de carga y dimensiones como jpeg. Las pruebas se realizaron llenando el casco con monedas de euro.

La profundidad óptima de natación se consigue añadiendo 9 euros en monedas de 20 céntimos + 1 euro en monedas de 10 céntimos. (295,79g en unidades más lógicas ;)

El recipiente se hundió después de añadir 100g de peso adicional (me quedé sin monedas) y monedas de 4 x 10cent. El peso total de la carga que causó el hundimiento fue por lo tanto de 408.09g.

Es obligatorio y obvio que no se puede hacer nada.

La electricidad y el agua no se mezclan. No soy responsable de los daños y perjuicios causados. Asegúrese de que no haya fugas de agua en el interior del modelo antes de instalar cualquier componente eléctrico. En caso de duda, por lo menos encierre sus aparatos electrónicos en pequeñas bolsas de plástico o similares para evitar daños. Ya sabes, lo obvio.)

Instrucciones de impresión de la versión 1.5:

Todas las piezas de plástico impresas en PLA, altura de capa de 0,2 mm con 2 perímetros y 25% de relleno.

Piezas de casco para la versión RC impresa con los soportes automáticos Slic3r habilitados. La versión con pantalla no debería necesitar ningún tipo de soporte.

Sellado estanco impreso de NinjaFlex, capas de 0,2mm con 1 perímetro y 100% de relleno.

Por favor, tenga en cuenta que estos ajustes son altamente específicos de la impresora y que su impresora puede requerir más perímetros para mantener las piezas herméticas.

Si tiene una impresora tipo Delta con espacio de construcción alto, puede imprimir las partes principales y posteriores del casco tal como están. Para impresoras con una altura máxima de construcción inferior, se proporcionan archivos pre-split. Esto debería hacer posible imprimir este modelo con casi cualquier tipo de impresora 3D.

Si es necesario, taladre todos los agujeros hasta el diámetro deseado. Estos son:

• Eje del timón 2mm

• Ejes de puntal 3mm

• Eje plano frontal 2mm

Inserte el timón y los ejes de hélice y las juntas en el casco trasero.

Inserte dos cojinetes de 10x3x4mm para los ejes de los puntales y fije los engranajes con pegamento.

Conecte el motor con su soporte, el eje del motor, el servomotor con la varilla de empuje del timón y otros componentes electrónicos.

Insertar el eje del plano frontal, y posiblemente otro servo si se quiere ir de alta tecnología para hacer esos movibles a través de RC también, aunque no proporcionan ningún otro propósito que no sea visual para el modelo.

Pegue las partes del casco junto con el superglue, verifique que no queden agujeros abiertos por errores de impresión. Selle estos agujeros con superglue, silicona, hotglue, lo que sea que haga flotar su barco ;) (juego de palabras intencionado).

Lo más importante: Diviértete!

Las instrucciones de montaje están disponibles en formato pdf en la sección de descarga de archivos.